Как выбирать е30

"Е30. О том как выбрать МАШИНУ." Цель - ищется е30 2-го перехода (после середины 88 года) Основные установки. 1) Главное в машине - кузов. На всё остальное , пардон, наплевать. Небитых БМВ, говорят, небывает. Предположим ищется е30 битый несильно и сделанный настолько , что наш придирчивый взгляд согласен с этим смириться. Причем мы под понятием кузов имеем ввиду вовсе не облицовку оного в виде крыльев, капота, дверей, каково бы суперское состояние их не соблазняло нас. 2) Вторым в рейтинге идет двигатель, но состояние непринципиально по сравнению с п. 1. 3) На пробег даже не смотреть- если это хочется знать , то можно успокаивать себя мыслью о 30* возраст (тыс км). 4) Вопрос ценообразования , надеюсь ясен : можно найти супер за 2/3 от средней цены ИРВР, а можно за двойную от средней купить ГЛП или труп из Германии. Видел трупы только что из Германии. Похоже основные вложения которые были сделаны в такие машины - цена их растаможки. Теперь насчет того куда смотреть. Оговорюсь что все недостатки которые выделяю вполне могут быть на машине постарше и ценой около в 3 раза ниже. Мы же обсуждаем машину 89-90 года , "живчик", с аккуратным салоном, с хорошим покрытием, и , по возможности минимально убитой подвеской и мотором. Методично, без эмоций выписываем все недостатки- это поможет отвлечься от ложного впечатления и от уговоров продавца. Приступаем к визуальному осмотру. 1) Кузов Надо по ВИНу выяснить год. Смотрим на страну ввозав ПТС. Если это Литва, настораживаемся. LНастоящую литовкую машину надо чувствовать и бежать от неё (с) Иван, МАДИ-КАР. Подходим к машине. Внимательно осматриваются опоры задних амортизаторов (отковыривать обивку багажника не стесняясь, если варены v отстой- это одно из САМЫХ слабых мест в кузове е30, и недостатки оного простительны машинам постарше) , расстояние между центрами передних чашек (или визуально насколько "домик" спереди. (если домик-отстой, или БЕЗ причин стоит распорка - подозрительно, либо хозяин любит машину). Осматриваем швы вокруг передних чашек. Оные должны быть под толстой неаккуратного вида полоской мастики шириной ~ 8 мм. Если её нет v значит её зачем то содрали. Ищем трещины вокруг чашек, ржавчину на лонжеронах и чашках. Не должно быть. Если есть - наверняка передок восстановлен после гармошки об отбойник. Если вся в мастике и антикоре - подозрительно , либо хозяин любит машину, скорее отстой. Осматриваются пороги (не в мастике ли они ?), выхлопной тракт, сильно ли бита если видно, Лакокрасочное покрытие кузова. На половине машин еще родная краска. Если машина из Литвы то 100% что перекрашена. Если краска перекрашенная отскакивает v полбеды, если вспучивается пузырями- в некоторых местах дырки. Смотрим на уголки рамки лобового стекла. В перекрашенной ХОРОШО ничего плохого нет. Осмотреть салон. ОН НЕ ДОЛЖЕН быть порванным, грязным, там должны быть одинаковые сиденья 2-го перехода с поролонной основой. Салон не должен производить впечатления что машину переремонтировали (Lперековыряли больше подходит) по кругу не один раз (как это поймете на месте). Потолок должен быть чистым, без потеков воды из люка. (салон стоит недорого , но это признак отстоя). Открыв бардачок не должно быть видно торчащих проводов. Кожух под рулевой колонкой не должен быть снят без серьезной причины (часто он мешает людям с большим размером обуви). Если снят, то провода там не должны быть как кишки трупа на операционном столе. Посмотреть на морду. Наличие целых воздуховодов, противотуманок (работающих), нижней резиновой окантовки передней юбки практически не встречается. Оптика должна быть с Lулыбкой. Если машина купе, то на стеклах написан родной цвет машины. Сравнить с наблюдаемым. Отодрать коврики и посмотреть влажный (мокрый) ли пол. То же посмотреть в багажнике. Естественно , проверить как закрываются двери. Особенно на купе. Нелишне осмотреть хотя бы лобовое стекло на предмет трещин (мелочь, а 100 $). Смотрим на молдинги, насколько они ровные (на предмет того что их снимали при перекраске . Естественно не забыть атрибуты второго перехода : широкие задние фонари, пластиковые бампера, табличка ВИН над фарой правой передней в капоте черная, алюминиевая, с тонкими белыми надписями. 2) Ходовая (предполагается напрячь продавца подъехать на ближайший сервис и за некие деньги до 100р задрать на подъемник) Приступаем к серьезному уже не только визуальному осмотру со своей точки зрения как непрофессионалов. Проверить как включается задний ход. Кулиса на большинстве раздолбана. Это не страшно , но в небольшие деньги выльется. Проверить тормоза. Они в большинстве случаев превосходны. Нет прелести купить машину и мучаться с ГТЦ. Выяснить жор масла.(практически невозможно). Я бы отказался от машины с потреблением больше 300г на 1000 км. (если всё остальное супер , то это тоже не страшно - от 180 до 500 $ перебрать движок). Посмотреть как разгоняется. (Тоже не показатель, надо во первых представлять реалии, а во вторых возможно не отстроен мотор, но вкупе с жором масла это скорее труп). Посмотреть в масле ли задний редуктор , задница КПП, прокладки клапанной крышки и ГБЦ, задний сальник двигателя. (Первые 2- часто текут , это нормально , лечится заменой, последние 3- признаки большого пробега, лечится в принципе, но дорого). Посмотреть на поддон картера. На многих машинах сохранились остатки пластиковых кожухов снизу днищи, снизу моторного отсека. В масле ли поддон , сколько раз варен и т.п. v говорит о том где машина ездила. Посмотреть на подушки двигателя. Часто их срывает на более старых машинах. Посмотреть на термомуфту, проверить газетой. Часто убита. Стоит дорого, б\у не прокатит. Амортизаторы v наверняка убиты , но встречаются хорошие владельцы. Можно не смотреть- не показатель. Узнать СКОЛЬКО льет АТФ в ГУР. Практически все текут. Если люфта рейки нет - то ремкомплект резинок и всё ок. Если люфт рейки - то труба. Рейку б\у с ГУР нормальную не найти, восстановление - это всё бабушкины сказки. Посмотреть на домикообразность задней подвески. Если убиты гуммилагеры - не страшно, частая беда, замена, если на ней возили кирпичи , то сайленты рычагов убиты , и рычаги погнуты. Резкий старт-стоп на предмет стуков сзади(если стук есть - это гуммилагеры- их там нет :))) ) Часто эти машины с АБС. Часто он не работает. Смотрим шаровые. (2 из 4-х могут быть убиты)- это может вам помочь определить механик дядя Вася из сервиса где нашли подъемник. Смотрим рулевые ноконечники, люфты в них, в рулевых тягах и самой рейке (обычно только тяги или наконечники- нормально, если рейка то дорого). Смотрим все сайлент блоки. Половина точно будет убита (особенно с\б задних рычагов и гуммилагеры). Смотрим гуммилагеры (руками дергаем заднюю балку вверх-вниз.) Амортизаторы не смотрим, мы уже смирились что убиты или на решение о покупке не влияют. Эластичная муфта наверняка с трещиной (это нормально, хорошо если немного их). Смотрим все сальники (уже сказал, особо смотрим сальники мотора). Смотрим подушки двигателя и КПП. Смотрим подшипники ступиц!!! На старых машина до 2-х подшипников бывает убито. Тормозные колодки и диски не смотрим - они на наше решение не влияют. Пыльники (половина порвана- это плохой показатель, часто все целы). Вообще из опыта могу сказать что бывают трупы с новой подвеской. Раз уж мы на подъемнике, то неплохо бы осмотреть СОСТОЯНИЕ ДНИЩА, ЛОНЖЕРОНОВ и Т.П. !!!!! Они не должны быть замазаны мастикой без причины, или быть ржавыми, или неровными, ит.п. Электрика. Часто эти машины с электропакетом (электролюк, электростеклоподъемники). Нужно запомнить одну фразу v LЯ на это не ведусь и цитировать продавцу при любой возможности. Зеркала иногда не работают. Вся электрика должна быть в порядке. Если нет v это показатель того что машину перековыряли, переварили и т.п. Смотрим , работают ли все приборы на панели- частая неисправность. Часто присутствует салон Рекаро , иногда с кожей. Я на это не ведусь!- наш девиз. Тест-Драйв. Впечатления могут быть весьма субъективны. Необходим человек, знающий КАК ездит е30. Общие особенности : руль дрожит, особенно если нет Гур от кривых дисков, приторможении дрожит от кривых тормозных дисков, темп разгона v понятно, надеюсь. Тугой руль если есть ГУР свидетельствует о немалых последующих растратах на ремонт насоса, рейки (последнее безумно дорого). Нелишне спросить с какой максимальной скоростью ездила машина, но зачастую бесполезно, т.к. нередок ответ : ездил 160, дальше страааашшшшно… НА ЭТОМ ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР МАШИНЫ ЗАКОНЧЕН ВНИМАНИЕ ! Большинство машин после этого можно послать в космос. Если нравится v в МАДИ на диагностику. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ДИАГНОСТИКИ В МАДИ, неторопливой полуторачасовой диагностики всего что есть в этой машине, за%;%в всех и вся и хозяина в том числе, можно решиться на покупку. Торги в принципе несущественны.(LЯ полагаю торг здесь неуместен :))) ) Е30 2-го перехода уже почти раритет в Москве v если понравилась надо покупать. Короче. Реально за среднюю цену ИРВР или чуть дороже найти машину с 3-4 мя из перечисленных недостатков, которые укладываются в 300-400 $ На этом всё. Общие понятия : Что такое ГЛП ? ГЛП=Горелый Литовский Перевертыш На самом деле термин более объемен чем эти 3 слова. В самом "крутом" варианте это машина , переварок , сваренная из 3 машин в Литве, куда ввезены битые машины из Германии и т.п. Так называемый тройной ГЛП это когда : 1) переварок 2) пересобран движок, который ходит около 2000 км и умирает. 3) ВИН этой машины перебит, и проходит как в угоне по интерполу. В настоящее время ярких ГЛП встретить трудно, т.к. все наиболее проблемные уже умерли и распилены Крисом. Распространены неявные ГЛП . В конференции БМВ термин ГЛП применяется к любому автомобилю недостойному гордому имени БМВ. Живчик Машина в нормальном состоянии. Конечно с недостатками. Ни больше ни меньше. Развал Машина в среднем-плохом состоянии. Характерна тем, что стоимость устранения недостатков по порядку величины равна стоимости машины. Труп Почти не машина. Совпадают только внешние атрибуты (колеса, силуэт очертаний, часто на ходу). От развала отличается негодностью кузова.