Надо менять втулки, в которые воткнута тяга привода.

• Крепеж там простой - на защелке.

• Для удобства можно кардан от кпп отсоединить.

• Снять эту "П"образную тягу и посмотреть втулки, если разбита та, что на рукоятке, то придется всю кулису снимать, она на 2-х болтах к коробке крепится и на один к кузову.

• Снять с кулисы ручку КПП. Там стопорное кольцо, а внутри 2 пластиковые втулки, они тоже изнашиваются

• Купить новую ручку либо б/у, но с нормальной нижней втулкой.

• возможно, разбита задняя опора кулисы. Если она болтается - заменить опору на новую.

• Cобрать кулису.

• Посмотреть втулку со стороны КПП.

• Если тоже разбита, снять ее. Она одета на шарик, крепится широким кольцом по внешнему диаметру, а под ним штифт. Cоответственно тоже купить новую или б/у, но хорошую.

Замена сальников задней части КПП

Перед заменой придется снять выхлопную систему, отсоединить карданный вал от КПП.

Сальник штока привода переключения передач можно поменять не разбирая коробки. Просто выковырять старый отверткой, а новый аккуратно забить через дощечку.

Добраться до сальника вторичного вала можно следующим образом:

• Снять эластичную муфту

• Найти головку под увиденную гайку (под снятой муфтой). Головка должна быть тонкостенная, и возможно ее еще и сточить придется. Oткрутить эту гайку. Гайка эта обжата специальной кpеп-шайбой. Пpежде чем кpyтить гайкy необходимо yдалить шайбy.

• Аккуратненько монтировочкой и молоточком сбить треногу, сидящую на хвостовике (муфта к ней крепится).

• Открутить планку с сальником, либо просто выбить сальник отуда (так же, отверткой). Если откручивать целиком, то при сборке не забыть посадить ее на герметик.

• Взять этот сальник и купить новый, предъявив продавцам имеющийся.

• Посмотреть на саму треногу - на предмет глубины канавки. Если таковая имеется и, поставив сальник в любое новое положение, он все равно будет в нее попадать, то взять треногу - и по разборкам/частникам. Новая такая стоит около $150... да-да за 100 гр металла :) Надо тщательно подбирать по своей, поскольку у них посадочные диаметры бывают разные. Hаружные, возможно, тоже.

• Hу и "собираете в обратном порядке"

Одновременно отказали: свет в салоне при открывании дверей, центральный замок, стеклоподъемники.

Машина 318i E36 sedan M40B18.
Ранней весной отказал блок ZKE. Симптомы следующие - не включался свет в салоне при открывании дверей, не работал центральный замок, не работали стеклоподъемники.
Проверка в такой последовательности:

1. сначала предохранители - целы

2. потом я проверял выключатели на дверях (зря, надо было сразу перейти к п. 3 - работают

3. проверил напряжения на контактах блока ZKE (стоит за бардачком справа, подходят 3 разъема - 4-х, 5-ти и 25(26)-контактный). Оказалось, что силовые 12 вольт через предохранитель приходят, а питания логики через 7 предохранитель -нет.

По поводу краски в баллончиках. Я лично пользуюсь очень часто, т.к. посадить царапинку или где-то вылезет ржавчинка - без проблем. Однако, пока научился нормально красить - много материала извел...
Во-первых, если царапина, то просто напылить из баллончика - все равно будет видно, т.к. слой краски уже содран. Поэтому, любую царапину зачищаем сначала крупной, потом мелкой шкуркой по-мокрому. Смотрим лампочкой, насколько глубока впадинка. Если несущественна, или в местах, не влияющих на товарный вид, то грунтуем (см. ниже) и красим (там же).
Если впадинка велика, или есть вмятина, то шпаклюем. Оч-чень деликатный процесс, самое главное в нем - очистить до железа и ХОРОШО ОБЕЗЖИРИТЬ, иначе все нафиг отвалится. Можно прокрасить суриком, хотя и не обязательно. Я кладу шпатлевку толстым слоем, а потом вывожу на "нет" шлифмашинкой, но можно мелкой мокрой шкуркой на деревянной оправке (если просто рукой шкурить, то ровно никогда не сделаешь). Шпатлевку последнее время брал финскую Tikkurila, держится хорошо и обрабатывается лучше нашей. Обезжириваем уайт-спиритом. Кстати, мою шпатлевку перед покраской грунтовать не обязательно, хотя я это делаю. Грунтовка. Грунтов сейчас немерено, есть и в баллончиках, и жидкие. После высыхания шлифуем мелкой шкуркой на деревяшке ОЧЕНЬ АККУРАТНО, чтобы не получилось впадин. Обезжириваем.
И, наконец, покраска. Краска из баллончика должна распыляться со строго определенного опытом расстояния (если слишком близко, то будут подтеки, а если далеко - краска успевает подсохнуть, пока летит, и создает "матовую" поверхность, которая плохо полируется). Распылять начинаем в сторону от детали, т.к. возможен "плевок". Особенно следим за равномерностью перемещения баллончика.
По поводу колера. Однозначно, с первого раза не попадешь в тон, только опытным путем. Поэтому первая проба будет 3-4 разных баллончика. Кроме того, одинаковые цвета по номеру, но разных производителей, тоже различаются. Вот у меня колер БЕЖ-235, но нормально подходит краска с этим номером производителя MASTON, а Tikkurila получается темнее. К тому же, надо учесть, что автомобильная краска выцветает неравномерно на разных деталях кузова, поэтому надо подбирать колер по каждому месту отдельно.
Если не попал в тон, ничего страшного, берем смывку для старой краски, очищаем до грунта, обезжириваем и по новой красим.
После покраски полируем тряпочкой с пастой ГОИ.

Симптомы: при вставлении и повороте ключа зажигания в положение предшествующие запуску стартера все лампочки на приборке горят нормально. При попытке завести двигатель стартер не крутится. После отпускания ключа зажигания лампочки продолжают гореть нормально.
Возможный дигноз: нет массы на двигателе из-за сгнившнего (оторвавшегося, окислившегося) массового провода.
Лечение: поменять массовый провод, предварительно зачистив клеммы на лонжероне и двигателе (если таковые сохранились) или установить этот провод в любое подходящее для этой цели место. При чем здесь Мotronic, спросите вы? Отвечу: при последующей попытке завести машину "с толкача" он выходит из строя. Кстати, когда это приключилось со мною (летом 98), мне не удалось купить его в течении месяца за сумму меньше 800$, хотя искал как по разборкам, так и по фирменным станциям - магазинам. 800$ мне жаба платить запретила. Поэтому, проведя иследования, я выянил, что motronic'и от 4- и 6-цилиндровых двигателей с аналогичным интерфейсным раз'емом совпадают с точностью до нескольких резисторов - за исключенем прошивки ПЗУ разумется. Посему я, купив на разбоке motronic (300$) от не помню какой 535, поменял ПЗУ и... телемаркет.